Es war wohl um den 7. Juni 2003, als ich früh am Morgen die Haustür meiner WG hinter mir zuzog. Es sollte meine erste Islandreise werden und großen Einfluss auf mein weiteres Leben nehmen. Ein spezieller Arbeitsvertrag gewährte mir eine lange Auszeit, und was gibt es Schöneres, als sich mit seinem besten Kumpel für zwei Monate auf Abenteuerfahrt zu begeben? Nach drei ununterbrochenen Jahren als Angestellter in der Automobilindustrie lechzte ich nach Natur, Outdoor und Abenteuer. Ich zog die Riemen an meinem Rucksack, der alles enthielt, was ich die nächsten 9 Wochen brauchen würde, fester und lenkte meine Schritte Richtung Bahnhof Darmstadt. Die Lektüre diverser Reise- und Trekkingführer, die in den vergangenen Wochen verschlungen worden waren, ließen Tobias und mich zu dem Schluss kommen, die Insel mit einem möglichst geländegängigen Auto zu erkunden. Wir hatten vor, in erster Linie mehrtägige Touren zu laufen und brauchten eine mobile Basis. An eine Neuanschaffung war nicht zu denken. Meine "Kohle" hatte ich vollständig in meinem Flugzeugbauprojekt versenkt, und Tobias hatte sich gerade in Berlin mit einer Flugzeugbau-Firma selbstständig gemacht. Also blieb nur sein ausgenudelter VW T3, den wir für die Tour noch entsprechend ausrüsten wollten. Auf das Dach sollte ein großer Dachgepäckträger kommen, den ich kürzlich für eine Kiste Bier geschossen hatte. Leider hatte ich die leidvolle Aufgabe, das sperrige, schwere und auch sonst recht unhandliche Teil im Zug mit nach Berlin zu nehmen. Da ich das Dreimeter-Gittermonster kaum schleppen konnte, schweißte ich eine kleine Rolle in eine Ecke. So ließ sich das Ding vergleichsweise einfach herumrollern. Für die Fahrt in die Hauptstadt hatte ich extra ein Zugticket mit Fahrradstellplatz gebucht. Trotzdem gab der Typ mit dem Rucksack, der ein über 3 m langes Gitter durch Darmstadt rollte, ein komisches Bild ab. "Das ist aber kein Fahrrad", meinte der Schaffner, als ich wenig später auf dem Bahnsteig stand. "Soll ich nächstes Mal zwei Räder dran schweißen?" konterte ich. Er half mir aber trotzdem beim Einladen. Ich las den "Spiegel" und "National Geographic" komplett durch, während vor dem Fenster die halbe Republik vorbeiflog. Tobias holte mich ab, und zu zweit bugsierten wir unseren Dachträger durch die U-Bahn. Abends lernte ich die Studenten-Wohngemeinschaft von Tobias kennen, die einen lauen Berliner Sommerabend stets mit einer Menge Bier ausklingen ließ. Die folgenden Tage hatten wir für die Durchsicht und die Vorbereitung unseres Fahrzeugs verplant. Die Herren Akademiker drehten sich aber noch vor dem Frühstück Ihre Morgentüten und beschlossen, einen "Grünen Tag" einzulegen. Da ich mich auch als durchaus gesellig betrachte, zogen wir uns je eine Bierdose auf, und Tobias und ich versoffen den ganzen Tag am geöffneten Fenster einer Berliner Dachgeschosswohnung. Meine Studentenzeit war nun auch noch nicht so lange her, aber derartige Ausmaße war ich nicht gewohnt. Wenn das die nächsten Tage so weitergehen sollte, würde das nichts mit dem VW-Bus bzw. mit unserer Islandreise. Damit der nächste Tag nicht genauso im Klo heruntergespült wird, versteckte ich am Abend das ganze "Gras" in der Kaffeedose. Sie würden es schon wiederfinden. Die Bierdosen von Tobias schenkte ich dem Nachbarn.

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Am Myvatn kauften wir uns einen fettigen Burger und schrieben einige Postkarten. Die Geothermalgebiete bei Hverarönd und Namafjall in der Nähe enttäuschten ein wenig, was auch an dem stetigen Regen lag, der mitunter kräftig niederging. Direkt neben der Straße gab es einen blauen See, der aussah wie die "Blaue Lagune", allerdings nicht erschlossen war. Tobias fuhr so dicht heran, dass wir fast aus dem Bus in den See hüpfen konnten. Ein Gruppe Jugendlicher war zusammen mit einigen Erwachsenen ebenfalls in das ultrablaue Wasser gestiegen. Schnell schnappten wir einige Gesprächsfetzen auf und erkannten eine betreute Riege schwer erziehbarer junger Deutscher, die wohl hier oben zwischen den Schafen und dem Meer erfahren sollte, worum es im Leben geht. Die Ausdrucksweise und das aggressive Verhalten zeugten von den Schäden, die sie in unserer Gesellschaft genommen hatten. Arme Isländer, müssen sich mit den Problemen des Festlandes herumschlagen, obwohl es das hier sicher auch gab. Wir wollten von der Krafla zum Dettifoss laufen. Zunächst erwogen wir noch den Weitermarsch durch Asbyrgi, wobei die Rückreise noch unklar war. Also machten wir aus, am Dettifoss umzudrehen und außen um die Krafla herum wieder zum Auto zu stoßen. Wir waren dermaßen laufhungrig und sehnten uns nach brennenden Beinen und nassen Rücken unter dem schweren Rucksack. Von Reykjahlid ging es durch die Lavagebiete Leirhnjukshraun am Krafla-Viti vorbei. Endlich frische Luft, Berge, Sicht, Wildnis und, nachdem wir den ganzen Touristenkram hinter uns gelassen hatten, auch Einsamkeit. Es ist schon ein wenig anmaßend, ständig die angetroffenen Fremden abfällig als Touristen zu bezeichnen, selbst wenn das auf die teils verächtlichen Gedanken beschränkt bleibt. Selbstverständlich sind Tobias und ich auch POPELIGE TOURISTEN! hier oben, und könnten die Isländer auf uns verzichten, würden sie es mit Sicherheit auch tun. Aber was soll man nur mit einem Land anfangen, in dem noch nicht einmal Kartoffeln wachsen... Komplett nass geregnet rauchen wir unter unseren Kapuzen die letzten Zigaretten. Die Mooskissen an dem nahen Steilhang strahlten trotz Sauwetter "künstlich" neongelb und leuchtgrün. Auf den überaus interessanten Pflanzen hingen jeweils große und glitzernde Wassertropfen. Am Pass warfen wir noch einen kurzen Blick in die Karte. "Eigentlich müssten wir die Schäferhütte in der Hildarhagi bald sehen können", meinte ich. Kurz darauf tauchte sie, eingerahmt von einem wunderschönen und vollständigen Regenbogen, unter uns auf. Weil es plötzlich wieder heftig schüttete, beschleunigten wir unsere Schritte und öffneten bald darauf die Tür. Ein markerschütternder Schrei durchdrang die Stille. Die Hütte war offensichtlich schon besetzt, und ich hatte die Insassen durch mein beherztes Eintreten aufgeschreckt. Die zwei wenig bekleideten Mädels schnellten von Ihren Stühlen hoch, warfen sich mit weit geöffneten Augen eilig ihre Schlafsäcke um und starrten in unsere Richtung. "I am very sorry", stammelte ich kurz, ging rückwärts wieder raus und schloss die Tür von außen. "Was ist denn da drinnen los?" fragte Tobias. "Da sind zwei Mädels. Die sind wohl heftig nass geworden, haben ihre ganzen Klamotten aufgehängt, hocken jetzt in der Unterwäsche auf den Stühlen und wärmen sich am Gaskocher", antwortete ich. "Ja sollmer jetzt im Rechn stehn?" fränkelte Tobias. "Wir warten noch eine Weile und klopfen dann höflich", war mein Vorschlag. Gesagt getan: "Can we come in now?" fragte ich nach einigen Minuten. "Yes", kam es zweistimmig und piepsend aus dem Inneren der Hütte. Tropfend, stampfend und prustend betraten wir, etwas misstrauisch beäugt, das Trockene. Die beiden jungen Frauen hatten sich verunsichert in eine Ecke verkrümelt und musterten uns kritisch, während sie sich so weit in ihre Schlafsäcke gewickelt hatten, dass nur die Köpfe herausschauten. "Was'n Scheißwetter", brummelte Tobias, als er seinen Schlafsack auf eine der Schlafpritschen warf. Urplötzlich fingen die beiden Mädels lauthals an zu lachen und giggelten und kicherten geschlagene zehn Minuten ununterbrochen, wobei sie kein Auge von uns ließen und sich noch gegenseitig anstachelten. Von der Situation ein wenig überfordert und irritiert, ignorierten wir die beiden zunächst und hingen ebenfalls unsere Habe zum Trocknen auf. Nach einiger Zeit musste ich einfach fragen: "Did we miss anything funny? May we laugh with you?" Damit fachte ich das Gelächter der beiden nur noch mehr an, sie krümmten sich und schüttelten sich und sie kreischten. Verdutzt warf ich Tobias einen unschlüssigen Blick zu. Er zuckte mit den Achseln. "Wir sind auch Deutsche", sagte schließlich eines der Mädels grinsend. Ihre Freundin ergänzte: "Wir sind ziemlich nass geworden und als wir uns gerade umgezogen hingesetzt hatten, meinte ich, jetzt könnten doch zwei Kerle hereinkommen und uns den Nacken massieren. Zack, da seid Ihr reingestürmt." Es wurde ein sehr gemütlicher Abend und wir unterhielten uns gut und fanden die beiden richtig nett. Eine der jungen Frauen arbeitete auf der Insel und hatte ihre Freundin aus Deutschland zu Besuch. Und nein, wir tauschten nur Teebeutel und Tütensuppen. Schließlich waren wir hier auf Island und nicht auf Malle, Schäferhüttchen hin oder her. Ich dachte damals keinen Moment an das, was viele augenzwinkernd dachten, als ich ihnen die Geschichte irgendwann später erzählte.

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Brummende Autos und schlagende Türen rissen uns nach gefühlten 2 Stunden aus dem Schlaf. Die Tourismus-Saison an der Krafla hatte begonnen, und in kürzester Zeit war der Parkplatz überfüllt. Mindestens hundert Menschen bewegten sich durch das nahe Lavafeld. Die vielen bunten Outdoorklamotten machten sich gut vor dem schwarzen Hintergrund. Es herrschte Bilderbuch-Rückseitenwetter mit strahlend blauem Himmel und knallweißen Kumuluswolken. Fluchtartig knatterten wir die Ringstraße zurück zur Einfahrt der immer noch gesperrten F88. Ein Bautrupp stand direkt neben dem "Gesperrt-Schild", und die drei Arbeiter machten Frühstücksbrotzeit im Führerhaus ihres LKW. "Komm, wir fahren einfach vorbei, und wenn man das nicht darf, pfeifen die uns schon zurück", schlug Tobias vor.
Also bogen wir ab, passierten den LKW und grüßten die Bauarbeiter. Die nickten uns zu und reagierten sonst gar nicht. Vielleicht darf man das doch, mutmaßten wir und verdrängten die Warnungen aus unseren Reiseführern. Da wurde immerhin von Frühjahrsschneeschmelze und hohen Strafen erzählt. "Wenn die uns erwischen, ham mer halt gelitten", meinte mein Begleiter mit hochgezogenen Schultern. "Dass wir zu blöd waren, das Schild zu lesen, glauben die uns sofort."
Der gute T3 legte sich mit der F88 an. Tobias nahm die Schlaglöcher zwischen die Räder und wich den großen Brocken aus, die zahlreich auf der Piste lagen. Die Straße bot fast immer einen Blick auf den Herdubreid, dem man stetig näherkommt. Der T3 federte öfter mal durch und saß an einer Stelle auch ein wenig auf. Dann bin ich ausgestiegen und habe Tobias langsam über die kritische Stelle gelotst. Ich würde nicht so weit gehen zu behaupten, es wäre kein Problem, die F88 mit einem solchen Fahrzeug zu befahren, es ist aber mit einiger Umsicht möglich. Als wir an die erste Furt kamen, wuschen wir uns im Fluss und badeten in den glitzernden Fluten, die wir uns mit einem Wildentenpaar teilten. Unterhalb des kleinen Wasserfalls gibt es ein 2 m tiefes, türkisblaues Becken, in dem ich herumplanschte. Eine Idylle fast wie in einem Kitschroman oder Märchen. Hier muss auch irgendwo das Foto gemacht worden sein, welches den Deckel meines Island-Bildbandes säumt. Angesichts des Schlafrückstandes und der eiskalten Bade-Aktion brauchten wir einen Mittagsschlaf. Die ersten Tropfen der Schauer, die aus den Quellwolken fielen, pladderten sanft auf das Blechdach des VW-Buses. Total erschlagen und noch mit dem Marsch des Vortages in den Knochen knackten wir voll weg. Wieder zwei gefühlte Stunden später weckte uns heftiges Klopfen an die Scheiben. Schlaftrunken schreckten wir hoch und erkannten die zwei Mädels aus der Schäferhütte, die sich einen Monster-Jeep gechartert hatten und auf dem Weg zur Askja waren. Sie lachten und winkten und rissen die Türen auf. Urplötzlich waren alle wach, und wir freuten uns über das überraschende Wiedersehen. Der Fahrer des Jeeps rief ungeduldig seine beiden Kundinnen zurück. "Wir sehen uns an der Askja", riefen sie und stiegen schon in den Wagen mit den Riesenrädern. "Mensch, hock dich ans Steuer und fahr durch den Fluss, solange der Kerl mit seiner Karre noch hier ist", machte ich Tobias an. Er streifte sich schnell den Schlafsack herunter, setzte sich barfuß und in Unterhose ans Steuer, knatterte an und rollte durch den kleinen Fluss. Der Isländer folgte und warnte uns vor der nächsten Furt, die er unserem Auto nicht zutraute. "You were lucky to make this one but the next one is much deeper", warnte er und der V8 brabbelte mit wackelnden Antennen davon. "Meine Herren, hatte der eine Fahne! Ob die hier alle besoffen fahren?" fragte ich mich. Wenig später hielten wir an der Furt der Lindaa, stiegen aus und peilten die Lage. Der Fluss ist recht breit, klar und fließt auch nicht besonders schnell. Die eigentliche Furt verläuft in einem leichten Bogen stromabwärts und ist über mehrere Meter gut knietief. Der Untergrund bleibt durchweg fest. Wer sich die Sache aber nicht genau anschaut und einfach auf die gut sichtbare Ausfahrt zuhält, mutet seinem Auto ein beinahe bauchtiefes Becken zu. Wir diskutierten über die Machbarkeit und schritten den möglichen Fahrweg mehrfach ab. Tobias war dafür, ich war gegen eine Durchfahrt. "Wenn wir hier die Karre versenken, stehen wir blöd da", sagte ich. "Du bist ein alter Muffegänger, da fahr mer durch", hielt er mir vor. "Deine Dreckmühle saugt gerade auf Radhöhe an und es reicht schon, wenn die Zündung nass wird, dann geht nichts mehr", schrie ich in der Mitte des Flusses stehend. "Da bringt es auch nichts, den Morgen abzuwarten, weil das kein Gletscherfluss ist!" Wir stritten eine ganze Stunde hin und her und beschlossen, die Entscheidung nicht mit leerem Magen zu treffen. Nach dem Essen begann das Streitgespräch von neuem, wobei ich diesmal für die Durchfahrt war und Tobias dagegen hielt. Schließlich stellten wir den Bus etwas oberhalb des Flussbettes ab und gingen zu Fuß weiter. Dies war eine Schlüsselstelle in meinem Leben, und ich nahm mir fest vor, diese Furt letztendlich doch irgendwann sicher zu meistern. Und wenn ich dafür einen Unimog kaufen und zu einem Wohnmobil ausbauen muss! In meinem Kopf begann es, vor Ideen nur so zu brodeln und ich freute mich auf den langen Marsch, der vor uns lag, um diesen Gedanken in Ruhe zu Ende zu spinnen.
Kleine Anmerkung: 2004 versenkte ein Freund von mir seinen 4x4-Bus in genau dieser Furt, obwohl er den Bogen fuhr. Eine teure und aufwändige Abschleppaktion und eine Woche Reparaturen folgten. Nach eine zweiten Furt der Lindaa ein paar Kilometer weiter passierten wir die Oase Herdubreidarlindir. Drei isländische Studentinnen waren dabei, in der Porsteinsskali-Hütte "Klarschiff" zu machen. Sie waren gestern angekommen und verbrachten den Sommer als Hüttenwirtinnen. "You can stay here tonight ", boten sie uns an. "You would be our only guests and we got beer and music", Tobias verzog ein wenig den Mund und schaute mich fragend an. Ich imitierte seine Grimasse. Schließlich schulterte er wieder den Rucksack, bedankte sich und ging nach draußen. Wir wollten das Wetterfenster nutzen und marschierten weiter in Richtung Herdubreid. Der Pfad verlief hinter der Hütte nach Westen. Ein gigantisches Lavafeld lag zu unseren Füßen und in der Ferne gab es Felsnadeln, die wohl aus Vulkanschloten entstanden waren, beinahe eine Wüste, und ich witterte schon ein Trinkwasserproblem. In dem porösen Gestein hielt sich schließlich kein Wasser. Auf der Nordseite des Schildvulkanes fand sich aber glücklicherweise noch Altschnee. Wir umgingen den Berg und kamen an einen kleinen abgesteckten Parkplatz. Das wunderte mich, denn es war gar keine Fahrspur auszumachen. Vermutlich war in diesem Jahr noch keiner hier gewesen. Am späten Nachmittag standen wir vor der kleinen Braedrafell-Schutzhütte etwas westlich und streiften die Rucksäcke ab. Im Hüttenbuch gab es tatsächlich im Jahr 2003 noch keinen Eintrag. Ich war fertig vom Schlafentzug, wusch mich und fiel auf eine der Holzpritschen. Da lag ich noch eine Weile und wünschte mir, Ulli wäre bei mir. Eine kleine Traurigkeit ließ meine Augen ein wenig feucht werden. Was sie wohl jetzt gerade macht? Ich stellte mir vor, sie wäre neben mir, schloss die Augen und schlief ein.

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Ziel war eine Umrundung des Drangajökull. Die Tour ist mit fünf Tagen angesetzt, Ulli kam aber in vier Tagen an. Wir hatten also nur vier Tage, weil wir ihr versprochen hatten, sie in Keflavik abzuholen. "Wird schon gehen", meinte Tobias, als wir in Unandsdalur über einer 1:100000-Karte brüteten, die wir in dem kleinen Kiosk gekauft hatten. "Das ist die erste vernünftige Karte, die ich von Island in der Hand halte", meinte ich. "Eigentlich brauchen wir bei so einem Regen gar nicht los laufen", sagte Tobias und schaute abfällig auf unsere gepackten Rucksäcke, die neben uns standen. "Komm, wir bestellen lieber noch eine Suppe, bevor wir aufbrechen", lenkte ich ab. Das kleine Gebäude am Rande des Campingplatzes war überfüllt mit Trekkern, die auf besseres Wetter warteten. Wir schulterten unser Gepäck und erregten die Aufmerksamkeit der Versammelten. "Was habt ihr vor?" sprach mich ein Deutscher an, der eine Gruppe führte. "Die Umrundung...", antworte ich knapp. "Viel Glück!" nickte er uns zu, und einen Augenblick später standen wir im Freien. In strömendem Regen marschierten zwei Gestalten schweigend den Pfad herauf, der hier unten noch als Jeep-Track fungierte. Dicke Tropfen pladderten auf meine zugeschnürte Kapuze, und ich hoffte, dass der Müllsack, in den ich mein gesamtes Gepäck gestopft hatte, dicht bleiben möge. Tobias aß während des Laufens eine Speckschwarte und kaute stundenlang darauf herum. Ich drehte mir eine Zigarette, da ich wenigstens etwas Warmes und Trockenes haben wollte. Der Pass lag in den Wolken, was die Orientierung nicht einfach machte. In dem Steilhang vor uns gab es auch Abbrüche. Gemeinsam und nach endlosen Diskussionen erreichten wir schließlich die Talsohle des Dyandisdalur. Ein größeres Hindernis stand uns bevor. Das Flussdelta Leirufjördur, welches es zu queren galt, ist einen Kilometer breit und komplett überflutet. Angeblich ist es nicht tief, was angesichts des Ausmaßes unglaubwürdig erscheint. "Bei Ebbe kommt man da angeblich durch", rief ich und zeigte auf das andere Ufer. "Wie spät ist es?" wollte Tobias wissen. Es war zweifelfrei Ebbe, daher zogen wir die Schuhe aus und betraten das sandige, etwa knietiefe Wasser. Je weiter wir uns vom Ufer entfertnen, desto mulmiger wurde mir. Das Wasser floß zügig aufs Meer hinaus und war absolut undurchsichtig. Einen Schritt weiter könnte eine tiefe Rinne sein und man würde es nicht merken. Der Nebel, der das Regenwetter begleitete, verhüllte zeitweise beide Ufer. Verdammt, hier durften wir uns nicht verlaufen. Dazu wurden meine Füße kalt, und ich fragte mich, wie lange wir noch im Wasser stehen würden. Trotzig setzten wir einen Schritt vor den anderen und gelangten tatsächlich ohne Zwischenfall an das gewünschte Ufer. Meine Füße waren total taub, und es dauerte eine halbe Stunde, bis ich sie wieder spürte. Tobias und ich campierten auf der Landzunge Kjosarnes, nur zwei Meter von der Felsenküste entfernt. Urplötzlich hörte der Regen auf und wir schoben vorsichtig und voller Erwartung unsere Kapuzen in den Nacken. Der Benzinkocher machte zischend seine blaue, ringförmige Flamme. Sie war neben dem vorsichtigen, regelmäßigen Glucksen der nahen Minibrandung das einzig hörbare Geräusch. Es war absolut windstill und die Sonne befand sich sicher schon knapp unter dem Horizont, gleichwohl wir sie heute eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommen hatten. Über dem spiegelglatten Fjord lag Nebel, der erst einige Meter über der Wasseroberfläche begann. So kam es, dass das andere Fjordufer blau-grün zu uns herüberschimmerte. Eine unendlich friedliche Stimmung am Rande Europas und eine Situation, die eine Islandreise ausmacht und Erinnerungen schafft, die noch viele Jahre ein Lächeln auslösen können. Zum krönenden Abschluss tauchten in unmittelbarer Nähe zwei Kegelrobben auf und schauten neugierig zu uns rüber. Selbst bei diesen Verhältnissen war die markante Kopfform nicht zu verkennen. Keine fünf Meter entfernt verharrten sie einige Minuten so, bis sie sich schließlich trollten.

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Erst gegen 10 Uhr kochten wir im Vorzelt und auf engstem Raum unseren Kaffee. Es nieselte leicht und wir hatten Schwierigkeiten, in die Gänge zu kommen. "Wie weit sind wir denn gestern gelaufen?" fragt Tobias beiläufig. "Über 30 km und in den nächsten Tage wird es nicht besser", ließ ich ihn wissen. Wir packten zusammen und erreichten kurz darauf das kleine Schwimmbad. In einiger Entfernung stand ein offensichtlich bewohntes Haus. Das blitzsaubere, blau gestrichene Betonbecken war in einem hervorragenden Zustand und verfügte über einen Holzsteg und ein Umkleidehäuschen. In dem 36 °C warmen Wasser trieben sogar Schwimmhilfen aus Schaumstoff. Begeistert dümpelten wir mehrere Stunden darin herum und massierten unsere geschundenen Gliedmaßen. Der nahe Atlantik rauschte herüber und Salz lag in der Luft. Es war ein weiteres, einmaliges Erlebnis, in dieser feindlichen Umgebung auf einen solchen Komfort zu stoßen. Dankbar warfen wir die geforderte Summe in die Sammelbox, die am Badehaus hing. An einem improvisierten Flugfeld vorbei ging es zur nächsten Furt. Der trübe und reißende Gletscherbach machte es uns verdammt schwer. An mehreren Stellen scheiterten unsere Versuche, ihn zu durchwaten. "Die Farmleute müssen doch eine Möglichkeit haben, ans andere Ufer zu kommen", vermutete Tobias. Es ging wieder einmal an einer Kiesbank, die aber gänzlich unter Wasser lag und nicht sichtbar war. Diese liefen wir einige Meter den Fluss entlang, bis es auf der Innenseite wieder tiefer wurde. Ich stand bis zu den Hüften in dem eiskalten Wasser, aber schaffte den letzten Meter zur Uferböschung nicht ganz. Ein kleiner Sprung und ich hing an dem unterspülten Grasbüschel. Mit dem Gehstock half ich Tobias, der gleich darauf folgte. Er verlor den Halt, ich packte ihn einfach am Rucksack und zerrte ihn aufs Trockene. Der steile Anstieg vertrieb die Kälte aus unseren Beinen und eine weitere Halbinsel wurde überstiegen. Beim Abstieg hinab nach Bjarnarfjördur trafen wir auf zwei Wanderer, die in der Gegenrichtung unterwegs und die Küste hoch gekommen waren. Ein extrem kurzes "Hello", mehr wollte keiner von uns von sich geben und gleich wieder in die Einsamkeit eintauchen. Unser Ziel war der kleine See Meyjarvatn. Wir wollten allerdings nicht auf dem Pfad bleiben, sondern kürzten lieber ab. Einem kleinen Flüsschen folgend, durchstiegen wir abseits eines Pfades den Steilhang und fanden auch bald auf der anderen Seite den kleinen See mit dem Fleckchen Grün. Eigentlich eine schöne Zeltmöglichkeit, aber aufgrund der knappen Zeit wollten wir so weit wie möglich kommen. Die Furtung der Meyjara war kein Problem, und so folgten wir dem immer kleiner werdenden Fluss bis an den Gletscherrand. Umgeben von Schnee schlugen wir an einer geschützten Stelle auf sandigem Boden das Zelt auf. Tobias und ich lagen völlig fertig auf dem Rücken und lauschten dem kalten Wind, der nachts vom Eis fällt. Es begann zu regnen, und mit dem einsetzenden Geprassel ließen wir gleichzeitig einen unterdrückten Seufzer los. "Morgen kommt die Kür. Nach Unandsdalur sind es über 50 km", kündigte ich unseren letzten Tourentag an. "Oh Mann, ich bin total im Arsch. Müssen wir wirklich übermorgen schon am Flughafen sein?" fragte Tobias. Er schaute sich die bevorstehende Strecke auf der Karte an und schüttelte den Kopf. "Der Weg zu Jesus führt über Hingabe und Leid", zitierte ich meinen Religionslehrer und leuchte mit der Stirnlampe auf das Papier". Um Mitternacht schliefen wir ein.

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Es wurde knapp und eine wirkliche Pause oder Schlafen war nicht drin. Stetig näherten wir uns Keflavik und schafften es trotz aller Eile, auch mal einen Blick nach draußen zu werfen. Es regnete jedoch wieder und wir waren ganz erleichtert, nun im Auto zu sitzen. Ich freute mich darauf, Ulli wiederzusehen, was mich von der langen Fahrt ablenkte. Wir parkten vor dem Flughafen und rannten zu dem Gate, aus dem Ulli kommen musste. Wir standen noch keine Minute, da kam Ulli schwer bepackt heraus und wurde ganz fest gedrückt. "Hallo, Ihr seht aber fertig aus", war ihr erster Kommentar. Zum Entspannen fuhren wir in die nahe "Blaue Lagune". So wirklich der Hit war dieser Wellness-Tempel nicht. In dem Silikatschlamm fanden sich vor allem Haare, und auch mit den übrigen Einrichtungen kann jede deutsche Mittelgebirgstherme locker mithalten. Aber ich konnte schön mit Ulli durch das große blaue Wasser fahren und freute mich auf die nächsten gemeinsamen Wochen. Uns plagte ein Riesenhunger und weil wir es kaum mehr aushielten, stoppten wir kurzerhand beim KFC in Reykjavik. Eigentlich war der amerikanische Schlammfraß nicht so mein Fall, aber in dieser Situation fraß der Teufel Fliegen. Ullis große Bewährung stand bevor. Wir waren erst seit wenigen Wochen zusammen, und sie hatte sich spontan entschieden, an der seit Jahren geplanten Reise von Tobias und mir teilzunehmen. Weil sie keine Last für uns darstellen wollte, trainierte sie eisern und fuhr den ganzen Sommer über mit dem Fahrrad (40 min je Richtung) zur Arbeit. Die Probewanderungen in der Oberpfalz hatte sie ebenfalls gut gemeistert. Nichtsdestotrotz sollte das ihre erste nennenswerte Trekkingtour werden. Auf der Fahrt nach Nupsstadur besprachen wir noch Details und die Aufteilung des Gepäcks. Uns stand eine 4-tägige, weglose Tour zur Gletscherlagune "Graenalon" bevor. Ausgangspunkt der Tour selbst war Nupsstadarskogar, etwa 10 km nördlich der Ringstrasse. Die Ebene war nicht ganz unproblematisch zu erreichen, da der reißende und tiefe Gletscherfluss Nupsa zu queren war. Hannes Jonsson bietet Busfahrten zu dem landschaftlich reizvollen Gebiet an, und bei ihm wollten wir uns auch verabschieden und nach Beendigung des Ausflugs wieder zurückmelden. Der Bus, den wir wenig später bestiegen, war schon etwas betagt. Tobias und ich nahmen das Teil etwas genauer ins Visier und bestaunten besonders die Implementierung der Mercedes-Allrad-Achsen. Dem Chef fielen die zwei auf dem Bauch liegenden und unter den Bus deutenden Goretex-Ausländer sofort auf, und er sprach uns stolz ob seiner Arbeit an. "I wish I had some 10-bolt axels", sagte er ruhig. "They are stronger and much more common", fachsimpelte er. Das Fahrzeug trug seinen Motor noch vorne und verfügte über eine beachtliche Höherlegung. Wir nickten anerkennend. Neben unserer dreiköpfigen Gruppe saßen noch 10 weitere Urlauber in dem leer wirkenden Bus. An der kleinen Kapelle gab es noch einen kurzen Zwischenstopp, dann ging es unter einer imposanten Felswand die Nupsa entlang. Die Furt war durch eine kleine Steinpyramide gekennzeichnet. Zwei Landrover Defender aus Karlsruhe hatten offensichtlich das Eintreffen des regelmäßig verkehrenden Verkehrsmittels abgewartet, um die Furt zu begutachten. "No", rief ihnen unser Fahrer beim Anblick der Geländefahrzeuge zu, die zweifelsfrei keine Serienbereifung mehr hatten und über einen großen Unterfahrschutz sowie einen Schnorchel verfügten. Er bot an, die Gruppe mitzunehmen und später wieder abzusetzen, was die Leute ablehnten. Jonsson richtete seinen Bus aus und schaltete die Differenzialsperren ein. Die Badenser schauten interessiert mit verschränkten Armen zu. Der breite Fluss rüttelte ordentlich an dem großen Fahrzeug, und unser Guide fuhr sehr langsam. Um die Wassertiefe auszuloten, öffnete er die Einstiegstüren, die stromabwärts lagen. Zunächst reichte das Wasser nur knapp an die oberste Stufe heran. In der Hauptrinne war das trübe Wasser jedoch so tief, dass eine kleine Wasserwelle den Gang des Busses entlang schwappte und sich erst an der Stufe der letzten Sitzreihe brach. Die Wellen des reißenden Gewässers liefen schon quer am unteren Rand der Frontscheibe entlang. Den vorne platzierten Fahrgästen entlockte das ein besorgtes Murren, was der Busfahrer mit einem breiten Grinsen absegnete, als hätte er nur darauf gewartet. Er kannte eben seinen Fluss und seine Kunden. Es wurde wieder flacher und unter mächtigem Schwanken erklomm der Bus das andere Ufer. "Alter Falter, da lagen ein paar große Brocken im Fluss", kommentierte Tobias das Erlebte. "In der Mitte war der Fluss gut einen Meter tief", fügte ich hinzu. Auf der anderen Seite stiegen die Karlsruher in ihre Geländewagen und fuhren zurück. Unser Fahrer nickte zufrieden und meinte: "Nupsa can be very dangerous on a sunny day." Wir parkten auf einem kleinen Feld. Außer uns stand noch ein MAN mit Wohnaufbau in dem außerordentlich hübschen Tal. Die Besitzer grüßten von ihren Klappstühlen aus. Die Umgebung war wunderschön, und kleine Birkenwäldchen säumten die Hänge an den geschützten Stellen. Moose in den verschiedensten Grüntönen und bunte Blumenwiesen bedeckten die Ufer der zahllosen kleinen Bächlein. "Das ist ja ein Elfenzauberland", rief Ulli und begann zu fotografieren. Unsere Gruppe setzte sich ab, nachdem wir dem Busfahrer Bescheid gegeben hatten. Entlang der sumpfigen, kleinen Bächlein ging es durch dieses Wunderland bis an eine Felswand, von der eine dünne Eisenkette hing. Ich entledigte mich meines Rucksacks und erklomm das senkrechte, 5 m hohe Hindernis, um die Lage zu peilen. "Ist kein Thema", sagte ich zu Tobias und Ulli, als ich wieder unten stand und meinen Rucksack umschnallte. Ulli schaute etwas unsicher, war aber entschlossen und wollte den Felsen hochklettern. Tobias ging mit Gepäck an der Kette hoch und grinste über die Kante zurück. Ulli sollte als nächstes gehen, wobei ich dicht folgen wollte. Dann würde ich die beiden Rucksäcke nachholen. In diesem Moment traf aber der Busfahrer mit den anderen Fahrgästen ein. Er hatte ein Seil dabei und bot uns Hilfe an. "May I secure her with your rope?" fragte ich ihn. Wir legten Ulli eine Sicherungsschlaufe um den Bauch, und ich ging mit dem Seil an der Kette hoch, um Ulli zusammen mit Tobias zu sichern. Es war gar nicht nötig. Sie stemmte sauber die Beine in die Wand und stand bald unter uns. Hannes kletterte ebenfalls zu uns herauf und befestigte das Seil an einem Ring. Ich holte noch Ullis Rucksack, und wir bedankten und verabschieden uns ein zweites Mal.
Nicht weit entfernt wurden wir Zeugen eines tollen Naturschauspiels. Ein Gletscherfluss und ein "normaler" klarer Gebirgsbach stürzten über einen Doppelwasserfall in ein gemeinsames Becken. Dabei vermischten sich die Flüsse wie Tee und Milch. "Es sieht wirklich aus wie Tee und Milch, der klare Bach dampft und der Trübe nicht", sagte Ulli. "Tatsächlich", bemerkten wir. Das war wohl auf den Temperaturunterschied der Zuflüsse zurückzuführen. Angesichts dieser Kulisse machten wir Brotzeit. Die Fliegen fraßen uns auf, und wir waren unseren Mückennetzen unendlich dankbar. Weiter ging es den Canyon entlang bis zu einem steilen Kegel aus losem Geröll, der in einer Scharte endete. "Es ist wie in der Gruftidisko", stöhnte Tobias: "Zwei Schritte vor, einen zurück." Das junge Gestein war wenig verwittert und verkrallte sich regelrecht ineinander. "Daher liegt der Kram auch so steil", bemerkte ich. "Pass bloß auf, dass da nichts von oben kommt." Ulli war von dem losen Untergrund gar nicht begeistert und begann zu zittern. Ich nahm ihre Hand, Tobias erkannte die Situation und nahm ihr den Rucksack ab. Er balancierte das schwere Stück auf den Schultern, zusammen mit seinem eigenen auf dem Rücken. Gemeinsam stiegen wir unter Anstrengung weiter, wobei Ulli sich so fürchtete, dass sie ein wenig weinen musste. Ich drückte sie ganz fest und spürte, dass sie die Grenze ihrer Kraft erreicht hatte. "Bleib ganz dicht bei mir, dann geht es", sagte sie. "Lass dir ruhig Zeit", sprach Tobias Ulli zu. Er balancierte die beiden schweren Gepäckstücke geschickt und stand nah hinter Ulli, um den Abhang zu verdecken. Aber wir waren schon fast oben und entstiegen kurz darauf dem Tal. Eine einmalige Landschaft ließ uns die Strapazen vergessen, auch Ulli fing sich sofort wieder. Vor uns lag ein tiefer Canyon, in den Tobias und ich große Steine aus der Umgebung hineinkollern ließen. "Das dürft ihr nicht, da wohnen Trolle und Elfen drin", versuchte uns Ulli von der Aktion abzubringen. "Ach was, wir nehmen nur die Steine der bösen Trolle und die Guten belohnen uns dafür mit gutem Wetter", konterte ich. "Da mal mit dem Flieger durch", schwärmte Tobias beim Blick des 50 m tiefen Einschnitts, den der Fluss gegraben hatte. Wir stiegen noch etwas höher und schlugen an einem kleinen Bach mit natürlicher Badewanne die Zelte auf. Beim Essen genossen wir die Stille und Einsamkeit dieser grandiosen Landschaft. Erleichtert stellte ich fest, dass Ulli ebenfalls Gefallen daran fand und den Geröllkegel offensichtlich total vergessen hatte. Weil Nieselregen aufkam, verkrümelten wir uns in die Zelte. "Ist das gemütlich", sagte Ulli und kuschelte sich an mich, als das feine Rieseln auf die Außenhaut lauter wurde. Tobias lag nur zwei Meter entfernt in seinem Igluzelt, und wir unterhielten uns noch lange durch die Zelte hindurch.

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Spiegelbildlich legten wir die Rücksäcke ab und stürzten auf das Schwergewicht zu. "Passt bloß auf, ich will nicht, dass einer hinterherfällt!" rief Ulli. Ich hatte auch nicht vor, wegen so einer Sache 30 m tief abzustürzen und nahm mir fest vor, das zu überleben. Gerade solche Aktionen führen zu tödlichen Unfällen, warnte ich mich selbst. Der Abbruch war gefährlich sandig und abschüssig. Um beim Abgang des Monsters nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen, legten Tobias und ich uns auf den Rücken und schoben nur mit den Beinen. Unter allergrößter Anstrengung und erst nach zwei Fehlversuchen schafften wir es schließlich, das Ding über die Kante zu befördern. Als das Teil nun brav mit Erdbeschleunigung schneller wurde, bekam ich einen Lachkrampf. Tobias hastete an die Kante und wollte unbedingt den Aufschlag sehen. Ich kannte den Knallkopf und wußte, dass ihn die Euphorie den gähnenden Abgrund vergessen lässt. Deshalb packte ich ihn am Hosenbund und hielt ihn fest. "Ich bleib doch weit genug weg...", fing er an und zerrte wie ein Hund an der Leine, als der Brocken unter Getöse in den Fluss krachte. Lachend fielen wir auf den Rücken und ich war froh, dass mich dieses Spielchen nicht das Leben gekostet hatte. "Jetzt habt ihr einem Troll das Haus kaputt gemacht", sagte Ulli, nachdem wir uns etwas beruhigt hatten. "Ach was, wir haben nur den Erosionsgeistern ein wenig unter die Arme gegriffen", verteidigte ich.
Weiter unten wurde uns klar, dass es wieder regnen würde. Als es plötzlich einsetzte, schauten die beiden Männer etwas trübe aus der Wäsche bzw. aus dem Regenzeug. Ulli war bester Laune und suchte die Furt durch den großen Bach. "Warum muss es denn jetzt noch schiffen", schimpfte Tobias. Aus dem Nebel tauchte plötzlich ein kleiner Fuchs auf, querte unseren Pfad und verschwand im Hang. Das Tier war deutlich kleiner als die aus unserer Heimat bekannten Artgenossen. Dazu sah er etwas zerzaust aus und hatte fast schwarzes Fell. "Der hat eben hier oben nichts zu lachen", dachte ich mir. Wegen des Nebels blieben wir dicht zusammen, weil man keine fünf Meter weit sehen konnte. Wir passten höllisch auf und folgen den Schafspfaden, die immer zahlreicher wurden. Nach Gehör folgten Tobias, Ulli und ich dem gewaltigen Rauschen von rechts, das die Nähe der Djupa vermuten ließ. Inzwischen umgab unsere kleine Gruppe ein grauer, komplett undurchsichtiger, feuchter Vorhang. Am Abend sahen wir rechts unter uns ein schwaches Grün durch die graue Suppe schimmern. "Da ist ein riesiger Moosteppich!" rief Ulli aufgeregt. "Lasst uns da zelten", schlug sie vor. Das Alftadarlur hatte wirklich etwas sehr Mystisches, und zusammen mit dem Nebel überwältigte uns die Atmosphäre. "Hier sieht es aus wie ein Plattencover von Type-O-Negative", schwärmte Ulli und war hin und weg. "Guck mal da hinten die Wasserfälle im Dunst!" quiekte sie und war offensichtlich hellauf begeistert. Wir bauten die Zelte auf, kochten und Ulli verkroch sich in ihren Schlafsack. "So was kannst du keinem erzählen", sagte Tobias, während wir zu zweit noch eine Zigarette im nächtlichen Moos rauchten. Es sind diese Momente und Eindrücke, die unvergesslich bleiben.

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Ein richtiges "Draußen-Gefühl" kam nicht auf, trotzdem ist diese Wandertour sehr zu empfehlen. Auf dem Rückweg durch das schöne Morsadalur musste ich Ulli noch die ganze Prinz-Eisenherz-Geschichte erzählen, was mehrere Stunden in Anspruch nahm. An niedlichen Wasserfällen und einer warmen Quelle vorbei gelangten wir wieder zu unserem grünen T3, der inzwischen zwischen vielen Wohnmobilen parkte.

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Als nächstes wollten wir die Passage von Skogar nach Thorsmörk laufen und hielten bei dem schönen Wasserfall, der von der Straße aus gut zu sehen ist. Da es wieder einmal heftig regnete, gingen wir zunächst in das Museum. "Wir haben Südwest und die Wolken hängen verdammt tief", meinte Tobias und blinzelte in Richtung Himmel. "Denkst du, auf der anderen Seite ist es besser?" fragte ich. "Auf jeden Fall wäre es einen Versuch wert", meinte er. Zunächst saßen wir noch einige Stunden im Auto und warteten auf einen niederschlagsfreien Himmel. Dann wagten wir es und fuhren nach Thorsmörk. Tatsächlich war es hier trocken. Die vielen kleinen Furten durchfuhr der VW-Bus ganz prima. Nur die letzte Furt am Gletscher des Eyjafjallajökull trauten wir uns nicht und stellten den Bus einfach ab. Diesmal hinterließen wir eine lesbare Nachricht. Ulli, Tobias und ich schulterten die Rucksäcke und liefen das Tal entlang. Die Flüsse durchquerten wir zu Fuß, und Ulli machte das ganz prima, obwohl schon ordentliche Bäche dabei waren. Sie zog sich ihre Teva-Sandalen an, und während Tobias und ich noch versuchten, mit viel Anlauf über die schmalen Stellen zu springen, marschierte sie stets schon am anderen Ufer weiter.
In Basar war die Hölle los, ganz Island schien anwesend zu sein. Daher liefen wir noch bis auf die erste Anhöhe Richtung Fimmvörduhals und bauten im Sonnenuntergang das Zelt an einer vom Weg nicht einsehbaren Wiese auf. Tobias lief noch zum Fotografieren auf den Pass. In der Zwischenzeit bauten Ulli und ich die Zelte auf, kochten und lasen uns wieder gegenseitig "Harry Potter" auf Englisch vor. Lange nach Sonnenuntergang kam Tobias zurück und schwärmte von der Sicht über den Wolken. "Auf der Meerseite ist immer noch Scheißwetter", meinte er und bestätigte unsere Entscheidung.

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Schon vor den Touristenströmen (wir sind selbstverständlich auch Toristen und nicht immer nur die Anderen) waren unsere Zelte abgebaut, und wir marschierten ganz allein in Richtung Pass an einem Eissee vorbei. Um 11 Uhr standen wir an der Fimmvörduhals-Hütte und schauten aufs weite Meer. Zunächst hatten wir den Pass für uns. Nur knapp unterhalb war noch eine kleine dreieckige Hütte zu sehen, Baldvinsskali. Es zog langsam zu und die ersten Wanderer aus Basar trafen ein. Also putzten wir die Platte und marschierten zurück zum VW-Bus, den wir gegen Abend erreichten. Wir fuhren nach Leirubakki zum Campen. "Endlich mal was anständiges fressen", murmelte Tobias, als wir auf einer der Holzbänke zwischen niedlichen, kleinen Bäumen richtig zu kochen anfingen. "Bleib ja weg vom Kochtopf und lass Ulli des machen", hielt er mich zurück. "Wenn du kochst, gibt es immer geschmackfreie Nährpampe". Ulli platzte vor Stolz und war sehr zufrieden, zu der Reise etwas beitragen zu können, was offensichtlich keiner außer ihr vermochte. Wir machten unter Ullis Anweisung ein spitzenmäßiges Chilli mit frischen Zwiebeln, frischen Tomaten, frischem Fleisch und Tortillas. Tobias kratzte noch die Reste aus dem großen Topf und schien nicht genug zu kriegen. "Ihr könnt besser Geröllhänge hochklettern und ich kann besser kochen", kommentierte Ulli grinsend. "Der Thomas kann gar nicht kochen", bemerkte Tobias. "Und du kannst mich mal", meckerte ich zurück.

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Thingvellir stand auf dem Programm. Es war Hochsaison und auf dem Parkplatz standen mindestens 10 Busse. Wir parkten unseren auffälligen kleinen grünen T3 mitten unter ihnen. Eine übergewichtige Amerikanerin kam zu uns rüber und deutet auf den Schafskopf an unserem Kühlergrill. "Is that Antilope or mountain-goat?" wollte sie wissen. "That is ordidary islandic sheep", antwortete ich. Wir wanderten eine ganze Weile in dem Gelände umher und liefen alle Sehenswürdigkeiten pflichtbewusst ab. Die zahllosen kleinen Gewässer und Spalten lagen voller Münzen, die die Leute hineingeworfen hatten, um die Geister sanft zu stimmen oder damit ihnen das Glück in Zukunft nicht ausgeht. Tobias zog sich aus und fing an, in den klaren Becken zu tauchen und die Geldstücke zu bergen. Ich machte es ihm nach, und natürlich ging es unter Männern darum, wer das meiste Geld einsammelt. Einige Besucher beobachteten uns argwöhnisch, andere zeigten von den Brücken aus auf Münzen, die wir noch bergen sollen. Nach einer guten Stunde hatten wir mehr Geld, als wir tragen konnten, und häufen es auf der Wiese auf, um es zu zählen. "Mensch, das reicht für eine Tankfüllung", freute ich mich. "Des is sogar noch mehr", frohlockte Tobias. "Das habt ihr den Trollen und den Elfen geklaut", sagte Ulli streng. "Das gehört Euch nicht und ihr gebt das auf der Stelle zurück", bestimmte sie. Wir schauten uns ein wenig unschlüssig an und begannen, uns zu schämen. In der Nähe stand eine kleine Kapelle und ich schlug vor, unsere Beute in den Opferstock zu werfen. Eine Rotte Gänse kommentierte fauchend unser Eintreten. "Da habt ihr es, das ist die Antwort auf euren Diebstahl", freute sich Ulli. Erst als das letzte Geldstück klickend in dem Metallkasten verschwunden war, war Ulli wieder zufrieden. Kurz darauf standen wir wieder vor der Tür im Sonnenlicht. Plötzlich waren auch die Gänse friedlich und gurrten entspannt. Mich schauderte bei dem Gedanken an die wissenden Tiere.

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Am Morgen fuhren wir die F35 wieder nach Süden und schauten uns den Gullfoss an. Der Laugarvegur sollte unsere Abschlusstour werden. Den unteren Teil waren wir ja schon mit Ulli gelaufen, und jetzt wollten wir von Landmanalaugar nach Thorsmörk und zurück. Auf dem Parkplatz kauften wir noch ein paar Dinge ein und ergänzten unseren Kohlehydratvorrat. Den Benzinkocher füllten wir mit Sprit aus dem Tank. Das Wetter sah so aus, als ob es jeden Moment regnen könnte, und der heiße Pool war total überfüllt und auch nicht besonders schön. "Lass uns abhauen, je mehr es schifft, desto besser. Dann haben wir wenigstens unsere Ruhe", meinte Tobias. Mittags schulterten wir unsere Rucksäcke und stapften los. Kompass und Landkarte blieben im Bus. "Das ist eine Autobahn da runter", argumentierte ich. Kaum war die erste Steigung bewältigt, erwischte uns der Regen und der Nebel. Die schönen und bunten Berge waren damit verschwunden, und zwei einsame Gestalten wanderten durch das schmierige und dampfige Geprassel. Die Fumarolen am Weg waren nur akustisch durch ein lautes Fauchen wahrzunehmen. Mich erreichte eine warme und schwefelige Dampfwolke, die in dem dichten Nebel gar nicht sichtbar war. Ich wollte das Ding aus der Nähe betrachten, doch Tobias pfiff mich zurück: "Bleib da, hier sollten wir uns nicht verlaufen." Mit dem Überschreiten der Schneegrenze sank die Sicht auf 20 Meter. Der Weg war aber wie angekündigt gut markiert und einfach zu finden. Als Karte hatten wir wieder einmal nur eine kopierte Seite aus dem Trekkingführer dabei. Wir waren tatsächlich die Einzigen auf dem Trail, was sich schön anfühlte. Leichter Schneefall erwartete uns auf dem ersten Pass am Hrafntinnusker, der aber mit jeder Minute stärker wurde. Im Schneetreiben erreichten wir die Hütte, die schemenhaft aus dem Whiteout auftauchte. Auf der Veranda standen einige Franzosen und rauchten. Wir gesellten uns dazu und steckten uns ebenfalls eine an, ohne die Rucksäcke abzulegen. Ins Innere wagten wir uns nicht, da wir im Eingangsbereich die abgestellten Wanderschuhe gesehen hatten und auf eine entsprechende Besetzung schlossen. "Mann, ich penne lieber im Schnee, als mich in so eine volle Bude zu zwängen", meckerte Tobias und schon ging es den verschneiten Hang hinunter. Es lag gut ein Meter Schnee und die Orientierung war nicht ganz so einfach. Wir fanden aber trotz geringer Sicht den Pfad wieder und hatten die schöne Umgebung wieder für uns alleine. Inzwischen gab es auch keine geschlossene weiße Decke mehr, und nur noch an den Nordhängen und in den Einschnitten lag Altschnee. Es war erstaunlich warm und windstill, gleichwohl uns immer noch keine Aussicht vergönnt war. Erst am Pass vor dem Alftavatn ging plötzlich der Vorhang auf und die lange erwartete Aussicht war da. "Leckst die Drecksau am Arsch, ist das ein Blick", sage ich und mache mehrere Fotos. Beschwingt von dem herrlichen Sonnenschein auf grünem Moos und schwarzem Lavasand liefen wir an der Hütte an dem See vorbei weiter nach Süden. "Der olle Südwest hängt an den Bergen, aber hier ist alles prima", kommentierte ich die Wolken. Tobias legte sich in der wärmenden und trocknenden Sonne ins Moos und schlief neben seinem Rucksack ein. Seine Regenjacke dampfte regelrecht. Ich nutzte die Pause im Sonnenlicht und zerlegte meine mechanische Kamera, die eine gebrochene Feder im Aufziehmechanismus hatte. Es ging mit einem einzigen kleinen Schraubenzieher, den ich zu diesem Zweck dabei hatte.
Tobias wachte nach einiger Zeit auf und sah die vielen kleinen Schrauben und Kleinteile, die ich auf unsere Kochgefäße verteilt hatte. "Kriegst du das Ding auch wieder zusammen?" fragt er mich. "Komm, wir machen noch ein Stück, bauen dann das Zelt auf und laufen morgen ohne Gepäck nach Thorsmörk und drehen dann um." Ich baute meine Pentax 1000 wieder zusammen und stellte befriedigt fest, dass sie wieder funktionierte. Den Campingplatz bei Hvanngil ließen wir liegen und wanderten durch das in der Abendsonne leuchtende Moos. Eine kleine Furt war zu durchqueren, bis wir an eine Piste kamen. Wir sprachen über die Möglichkeit, dieses gigantische Farbenspiel auf Flugzeuglackierungen zu übertragen und blieben auf dem Jeep-Track, um nebeneinander bequem laufen zu können. Diese völlig geilen kegelförmigen Moosberge waren echt der Hammer. Etwas wehmütig und traurig schritten wir aber dennoch voran, da uns beiden bewusst war, dass dies nun das letzte Vorstoßen in unbekanntes Gebiet auf Island sein würde. In der Nähe eines  Wasserfalls, ein paar Kilometer südlich des total abgefahrenen Hattafell, kehrten wir um. Die geplante Passage nach Thorsmörk sparten wir uns, da es nur noch das Tal hinuntergehen würde und wir die Berge um unser ursprüngliches Ziel schon wieder erkannten. Ein letztes Mal bauten wir das kleine grüne Zelt auf und fielen gegen 2 Uhr nachts in den Schlaf.

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Der T3 schaukelte uns die Südküste entlang. An der Gletscherlagune Jökulsarlon gelangen mir noch ein paar Aufnahmen, aber es fehlte am Licht. Tobias und ich laberten und rauchten während der Fahrt, und weil die Sonne die Wellen so schön glitzern ließ, hielten wir an und legten uns in einen grasigen Steilhang an der Küste. Die Möwen zischten wenige Zentimeter an uns vorbei. Zwei zufriedene Träumer ließen das Ganze auf sich einwirken. Das Rauschen der Brandung und das Gekreische der Seevögel wirkte einschläfernd. Nach zwei Stunden sagte Tobias, schon im Bus sitzend: "Komm, wir packen es und fahren weiter." Ich hing noch etwas nach, bemerkte den großen braunen Widder in der Nähe, der uns schon länger aus der Distanz argwöhnisch beobachtete. Das Tier war mit unserer Anwesenheit wohl nicht ganz einverstanden und versuchte, uns nun beim Aufbruch zu helfen. Er kam drohend näher und wollte, dass ich endlich im Auto verschwinde. Ich hob einen Stein auf und schleuderte ihn dem kessen Gesellen entgegen. Das Geschoss traf ihn mit einem lauten "Tock" direkt zwischen die Hörner. Er hatte den Stein nicht fliegen sehen und war komplett überrascht. Blitzschnell griff er an und rannte auf mich zu. Ich hüpfte ins Fahrzeug und schloss die Tür. "Du bist echt eine feige Sau. Geh doch raus und diskutier mit ihm. Erst ärgerst du den und dann verpisst du dich", lachte Tobias. "Verschwinde, sonst kommst du auch an den Kühlergrill", rief ich lachend aus dem Fenster. Wir knatterten davon.

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